В Африку гулять - 2020

[sputnikk 1 111]

Не удалось найти оригинал. Если коротко, то канадские учёные установили: гребёнка типична для песчаных дорог и возникает при движении авто быстрее 5-8 км/час http://perso.ens-lyon.fr/nicolas.taberlet/washboard/

[iv65 252]

 

 

1. Пока ещё не знаю.. Но когда-то начнутся и деловые поездки.

Тогда предлагаю свое:

2020 - Только вперед и ни шагу назад !!!

[E.K. 6 216]

гребёнка типична для песчаных дорог и возникает при движении авто быстрее 5-8 км/час http://perso.ens-lyon.fr/nicolas.taberlet/washboard/

Слышал версию, что это случается на дорогах, где постоянно ездят рамные машины. За ссылку спасибо - интересно.

 

Тогда предлагаю свое:

2020 - Только вперед и ни шагу назад !!!

Спасибо, но как-то слишком пафосно

[E.K. 6 216]

После торжественного пересечения Южного тропика мне подумалось, что на глобусе нашего мира есть несколько особо важных географических объектов: две точки и семь линий: полюса, пара меридианов и пять параллелей, всего получается девять штук:

 

- Северный полюс,

- Южный полюс,

- Гринвичский меридиан,

- 180-й меридиан,

- Экватор,

- Северный полярный круг,

- Северный тропик,

- Южный тропик,

- Южный полярный круг.

 

На обоих полюсах мне удалось побывать, все главные меридианы-параллели я пересекал неоднократно, но в основном по воздуху. Как Южный тропик - чтобы притормозить, выйти из транспортного средства, походить вокруг и пофоткаться, - увы, такое бывало нечасто. Сейчас попробую вспомнить старые истории и составить план на будущее

 

 

1. Северный полюс - был.

 

Рассказы об этом приключении здесь по ссылке. Рассказов там много, начинаются где-то вон там. Кстати, мне там даже искупаться в проруби удалось, дело было на ледовой базе Барнео. Версия ЖЖ-рассказов здесь.

 

Выглядит Северный полюс в хорошую весеннюю погодку примерно вот так:

 

Это бесконечные ледовые пространства, торосы, иногда вмёрзшие в лёд пришлые айсберги. Лёд дрейфует вроде бы (склероз подсказывает) со скоростью 5км в день. По этой причине для поиска актуального Северного полюса требуются специальные приборы. Надпись 90°00′ означает, что мы ровно на полюсе.

 

А это наши "стремительные лыжницы" - мы спонсировали женскую лыжную экспедицию на Северный полюс. Как и почему - читать здесь.

 

2. Южный полюс - был.

 

Подробные рассказы, смешные и разные ситуации - всё описано здесь. Это было незабываемое, совершенно восхитительное приключение.

 

На самом деле, как и в случае с Северным полюсом, строго зафиксированной точки "отсюда торчит ось Земли" нет. И сама ось нашего общего геоида слека болтается, и антарктические километровых глубин лёд такде дрейфует потихоньку.. Посему на Южном полюсе есть аж две отметки: Церемониальный полюс и Географический полюс. А утром 1-го января полярники специально измеряют насколько "уехал" старый полюс и втыкают новую табличку. Итого, сразу после Нового Года можно обнаружить аж три Южных полюса: Церемониальный, Географический-старый и Географический новый, этого года.

 

Себяшечка в Церемониальном полюсе, 1-е января 2010 года.

 

Да! Мы с собой ёлочку пластиковую притащили, хороводы водили!

 

"Стремительные лыжницы-2009" на финише.

 

 

3. Гринвичский меридиан, нулевой - был.

 

Это просто. Это в Лондоне, на расстоянии дневной прогулки от центра города. Гулял по нему несколько раз, даже в Гринвич заходил, всем рекомендую.

 

Вдоль по набережной - отметка нулевого меридиана.

 

Наверное, это самая стабильная географическая точка на планете. Все остальные полюса-экваторы-тропики чуть смещаются, поскольку Земля раскачивается в зависимости от разных обстоятельств. А Гринвичская обсерватория стоит строго на своём месте.

 

Помнится мне, что отметка нулевого меридиана попадалась мне на хайвее Мадрид-Барселона.. И всё на этом про весьма доступный Нулевой меридиан.

 

 

4. 180-й меридиан - был.

 

А вот попасть на этот меридиан весьма непросто. Либо добираться до Чукотки, либо на Фиджи. Можно, конечно, кораблик в океане притормозить - но это "от лукавого". Ещё можно походить по 180-му меридиану где-нибудь в Антарктиде, но это совсем перебор. Остановимся на Фиджи. Тем более, что я как раз там и стоял двумя ногами на разных полушариях нашей планеты - Восточном и Западном.

 

Вот как 180-й мередиан пересекает острова Фиджи:

 

Слева - сегодня, справа - вчера.

 

На самом деле этот остров когда-то так и жил! На одном острове соседние деревни жили в разных днях. Жители задолбались и передвинули линию смены дат куда-то подальше в океан. Потом и другие двигали эту воображаемую линию. И получилось вот что:

 

 

5. Экватор - был.

 

В самом правильном месте - в Эквадоре. Там размечено аж два экватора: Официальный и Альтернативный, который рядышком, метров 100 к северу от официального. А по спутникам ещё чуть севернее можно определить ещё один экватор. Который, наверное, можно назвать актуальным географическим.

 

Официальный экватор:

 

Всё оформлено весьма торжественно..

 

А вот и альтернативная версия экватора

 

 

6. Северный полярный круг - пересекал.

 

Пересекал неоднократно, воздухом. Прямые рейсы из Москвы на Западное побережье США как раз через Арктику летают. Вроде бы рейс Москва - Петропавловск-Камчатский тоже за полярный круг забирается. Гренландский Кангерлуссуак тоже посевернее полярного круга будет. Само собой, что по дороге на Северный полюс тоже. А вот до Мурманска и Норильска я пока не добрался..

 

То есть, полярный круг был пересечён неоднократно. Но по воздуху, на грунте на круге я пока не стоял..

 

 

7. Северный тропик - пересекал.

 

Само собой, пересекал неоднократно. Тоже на самолётах. Но есть точка и на земле, где Тропик Рака был пересечён по грунту - в эмирате Абу-Даби, когда мы возвращались из пустыни Empty Quarter. Но никакой особой таблички там вроде бы нет, мы не останавливались и это событие особо никак отмечено не было.

 

 

8. Южный тропик - да!

 

Только что. В Набибии.

 

Весёлой компанией.

 

Вроде бы Южный тропик пересекается каждый раз, когда из международного аэропорта Сао-Паулу едешь в центр главного делового города Бразилии. Ну и, само собой, Тропик Козерога неоднократно пересекался при полётах в Чили-Аргентину, ЮАР, Австралию и Новую Зеландию.

 

9. Южный полярный круг - пересекался.

 

Само собой, когда в 2009-м летели на Южный полюс. Плюс вроде бы рейс Сантьяго-Сидней забирается южнее полярного круга.

 

Летал, красивенько там..

 

А также Южный полярный круг был пересечён на корабле "Академик Вавилов" во время путешествия к побережью Антарктики в марте 2017-го. Весь рассказ начинается здесь.

 

---

 

Вот вроде бы и всё на эту тему. Если что забыл - напоминайте

[Sandynist 1 092]

Для полноты освоения всех географически значимых точек вам осталось побывать на вершине Эвереста (где побывало уже  внушительное количество народа) и на дне Марианской впадины (где на текущую дату побывало всего три человека).

[Борис Прокофьев 43]

Вообще у Земли насчитывают восемь полюсов: (географический, магнитный, геомагнитный, недоступности)*2. Единственный человек, посетивший их все - Фёдор Конюхов Фредерик Паулсен ("8 полюсов Фредерика Паулсена. Путешествие в мир холода" - книга). Но это как-то очень сложно и однообразно. Есть ещё континентальные полюса недоступности - это реальнее

[E.K. 6 216]

Для полноты освоения всех географически значимых точек вам осталось побывать на вершине Эвереста (где побывало уже  внушительное количество народа) и на дне Марианской впадины (где на текущую дату побывало всего три человека).

Эверест - это три-четыре-пять месяцев подготовки. Никак. Да и не моё это, он же не вулкан!

Марианская впадина - это да.. Но тоже огромный дорогущий проект и много времени. Пока нет.

 

Вообще у Земли насчитывают восемь полюсов: (географический, магнитный, геомагнитный, недоступности)*2.

Магнитный - его нужно каждый год заново посещать, он же перемещается довольно быстро.

Недоступности - а смысл? Типа что смог доступнуть недоступное? У меня есть и другие темы для самосовершенствования

А вот главные полюса и параллели-меридианы при большом желании доступны практически любому из нас. Но ещё раз: при очень большом желании.

 

[E.K. 6 216]

Знаменитые дюны Намибии - это "главное блюдо" нашего путешествия, самая яркая часть пустыни Намиб. Как уже сообщал, эта одно из самых засушливых мест на планете (~10мм годовых осадков), здесь не растёт практически ничего, причём это древнейшая пустыня мира (если верить интернетам), существует примерно 50-80 миллионов лет (т.е. ещё динозавров помнит), а на местном языке означает "огромное [пустое?] место/территория" // интернеты врут разными словами.

 

Намибийские дюны прекрасны.

 

Это одни из самых высоких дюн в мире - почти под 400м высотой от основания.

 

Немного занудства фактологии. Википедии утверждают, что самые высокие дюны в мире вообще выше километра в высоту и они где-то в Перу и Аргентине. Однако на фотках видно, что дюны эти в весьма гористой местности. И выглядят они не как "настоящие" дюны, а как засыпанные песком горы, окружённые просто обычными каменными горами, без всякого песка (желающие могут сами полюбопытствовать в интернетах). А вот китайские дюны в пустыне Badain Jaran, похоже, действительно достигают высотой 500м и получаются выше намибийских.. Но они вроде как "кучей накиданы", а намибийские в долине Соссусфлей стоят среди аккуратных сухих и плоских пространств, украшены деревьями - для понимания масштаба и всей бренности и безысходности.. ой, я же собирался на позитиве сегодня!

 

Вот ещё немного позитива. Когда подует ветерок, то в дюнах начинается просто адский ад какой-то..

 

Но - обалденно красиво. Особенно на закатах и рассветах, когда теневая сторона дюн становится практически чёрной..

 

Залезть на дюну - и обалдевать от окружающих пейзажей..

 

И обязательно в Мёртвую долину, где высажены вот такие красивые деревья. Это - визитная карточка Намибии. Выскакивает практически при любом поисковом запросе про Намибию. Какое-то вот из этих деревьев..

 

Весьма обширные пространства, пейзажи тоже бывают разнообразными. Это - Дюна-1. Здесь дюны редко получают имена собственные. Слева от дороги дюны нумеруются нечётными числами, справа - чётными (вроде так нам рассказывали). Примерно как дома в городе. Так вот, это самая первая дюна, которая встречается по дороге к главным достопримечательностям. Но она стоит справа.. Видимо, я что-то напутал. Забудьте. Вот Дюна-номер-1 ->

 

Просто дюна с неизвестным мне номером.

 

Как нам рассказали, в местной речке вода в прошлый раз была аж в 2011м году, но деревья всё ещё местами зеленеют..

 

Биг-Дэдди - одна из самых высоких дюн в Намибии. Мы на неё полезем

 

Пейзажи сверху..

 

Плато/поля из высохшей глины. Когда-то эти пространства периодически покрывала вода, давая жизнь местной флоре и фауне. Теперь здесь вечная сушь.

 

И ветер.

 

[E.K. 6 216]

Теперь немного технических подробностей. Дюны находятся в местном национальном парке, посему въезд туда ограничен. И работает там какая-то непонятная мне логика. Там аж два гейта, между которыми метров 500. Внешний открывается после рассвета (вроде бы часов в 7 утра), а внутренний - незадолго до рассвета. То есть, если вы живёте в лодже за пределами первой проходной - то шансов увидеть дюны на рассвете нет никаких. То есть, надо селиться внутри, в каких-то местных непонятного качества кэмпингах и (скорее всего) в собственном фургончике или специальной палатке на крыше своего авто. В удобном лодже с бассейном.. вроде нет там такого. Только за внешними воротами. Но даже если вы переночевали внутри и проникли во вторые ворота перед рассветом, то надо поспешать - до главных дюн ещё 60+ километров дороги. Ровной, асфальтированной дороги - но всё равно их же как-то надо проехать!

 

Зачем так удобно здесь это сделано - мне неведомо. Короче, хотите красивых красных рассветных или закатных дюн, хоть и не таких больших - поезжайте в Empty Quarter в Абу-Даби (только что его вспоминал, заодно на линии Северного тропика потоптаться можно).

 

Но это ещё не всё! Гуляя вечером по дюнам следует внимательно следить за часами. Ведь ехать обратно всё те же 60+ километров, а закрываются обе проходные сразу после заката, где-то вроде бы в 7:30-8 вечера. Увы, что-то я не догадался фотку сделать, а в интернетах пока ничего про точное время найти не могу.. Да, что случается, если вы опоздали к закрытию - мне неведомо. Наверное, надо закапываться в песок, пока он тёплый - и ждать утра.. Заодно можно дюны таки на рассвете посмотреть! (шутка.. они всех въезжающих записывают, если кто останется - будут искать, наверное).

 

Итак, вы приехали и куда-то заселились. Если у вас нет своего проводника, то лучше в первый заезд ехать с гидом. Он вам всё покажет и расскажет. Если же вы всё заранее знаете, то можно и на своей машинке. Но - внимание! Чтобы доехать аж до самого конца - вам потребуется внедорожник. В самом конце долины асфальт прекращает своё существование, парноколёсные туда категорически не пройдут. Нужен полный привод.

 

А организованных туристов с гидом туда возят на вот таких "крокодилах".

 

"Крокодилам" в самом конце (когда надо въезжать на песок) стравливают давление в шинах, а на обратном они сами умеют его докачивать. У каждого "крокодила" собственное имя. Нам досталось "шакалы", но были еще "гиены" и прочие весьма уважаемые наименования.

 

Отстояли в небольшой очереди, дождались открытия гейта, поехали... и тут же рассвет!

 

Красота вокруг! - но стало понятно, что самых ярких красок на самых больших дюных мы не увидим..

 

Дорожка просто волшебная по качеству покрытия и обзора в стороны ->

 

Нано-дюна наползла..

 

Дюна-1 (про неё уже было).

 

И дальше во все стороны, всё ближе и ближе к дороге..

 

Это национальный парк, посему шататься куда угодно здесь недозволено. Разрешают карабкаться только на несколько дюн. Самую первую для посещений (в незапамятные времена) открыли Дюну #45. Она специально обозначена, туда народ автобусами возят.

 

Хммм... в инетах пишут, что номер у неё не по порядку дюн, а просто по причине её расположения на 45м километре дороги. Где правда?

 

Дюна невысокая, всего 80м высотой. Залезть на вершину может каждый.. если смог добраться суда в живом состоянии - то можно и залезть!

 

Но что-то там толпа большая, решили оставить на вечер.. - и правильно сделали! Едем дальше.

 

[ продолжение следует ]

[Nesser 959]

 

 

Как нам рассказали, в местной речке вода в прошлый раз была аж в 2011м году, но деревья всё ещё местами зеленеют..

Реки же не уходят совсем. Они просто текут в грунте.

[E.K. 6 216]

Да, возможно, что там в грунте что-то всё ещё сочится периодически. Но ещё раз: становится заметно меньше воды (это гид нам рассказал), в прошлый раз в реке "открытая вода" была 9 лет назад, деревья постепенно гибнут..

 

Ещё нам было рассказано, что местный песок разный. Есть местный, а есть "приносной", аж из пустыни Калахари, что в 600км отсюда. Вроде как песок из Калахари сдувает на юг в Оранжевую реку, она выносит его в океан, прибрежное океанское течение (холодное Бенгельское течение) переносит песок севернее, намывает его прибоем на берег, а потом ветром разносит по местным дюнам. Путешествие получается примерно в 1.5тыс.км, сколько времени занимает - неизвестно. Но за десятки миллионов лет намыло-засыпало огромную территорию высоченных дюн..

 

Подумалось: насыпать во что-нибудь местного песка, отвезти в Калахари, высыпать там его - и тем самым завершить круговорот песка в природе

 

Тем временем мы доехали до самого конца: Соссусфлей.

 

Сразу хочу пояснить: до океанского берега здесь весьма далеко, 50км по прямой. За день никак не добраться, и если интернеты по запросу "Соссусфлей" показывают картинки с дюнами на побережье - это враньё.

 

Но это неважно. Всё равно же красотища... Эта дюна вроде бы называется Большая-Мама (Big Mamma), на неё тоже можно залезть.

 

Нам же предложили погулять в обратную сторону. За этими дюнами - Мёртвый лес Deadvlei. Можно быстренько на средней высоты дюну забраться (она посередине и ближе), перевалить через неё, спуститься к деревьям, сделать обязательные фотки - и за час-полтора вернуться обратно на парковку.

 

Мы же подумали-подумали, да решили, что поскольку мы сюда так долго ехали - то просто обязаны лезть на самую высокую дюну. Это Большой-Папа (Big Daddy). Гид удивился, переспросил, но возражать не стал. С нами, впрочем, тоже не полез

 

Кстати, что-то разные данные по высоте этой дюны. Интернеты (а им верить нельзя) сообщают про 325м от подножья, а рейнджер в местном тур-центре сказал что 380м. Кому верить?.. В интернетах пишут, что 380+ метров высотой - это другая дюна, которая вот точно здесь самая высокая, называется Дюна #7. Кстати, тот же интернет уверяет, что название дюны не по причине седьмого километра по дороге, а просто она седьмая по счёту от реки.. (помните про Дюну-45 чуть выше?)

 

Ну и шут с ними, с этими цифрами. Дюна - вот перед нами. Пошли залезем...

 

Вот начало подъёма. Пока всё ещё хорошо, бодро, не жарко..

 

Лезть наверх по песчаным дюнам - то ещё удовольствие. Песок осыпается, шаг вверх - полшага скатываешься вниз, короче, не самое приятное упражнение. Но, наверное, весьма полезное..

 

И воооон туда наверх топать.. Ведь это было только самое начало.

 

Нет, если внимательно присмотреться, то топать не туда, где на склоне буква "хэ" нацарапана, а ещё дальше. Видите - там правее чёрные точечки виднеются? Это кто-то туда уже забрался..

 

Нет, туда лучше не смотреть. А оглянуться и панорамку вот такую красивую запечатлеть:

 

Вид на Соссусфлей более подробный:

 

Но нужно продолжать бороться с песком и с дюной.. Полезли мы туда примерно часов в 9 утра, песочек был ещё не очень горячий, топать по нему босиком - огромное удовольствие. Но где-то к 10 часам он начал нестерпимо жечь ноги, пришлось обуваться.. Топ-топ, первая бутылка воды выпита, вторая открыта.. и через примерно полтора часа мы наверху!

 

Виды вокруг - ах-бабах!!

 

Бесконечные дюны - и силуэты гор где-то далеко за горизонтами..

 

Вид на Deadvlei, там мёртвые деревья ->

 

Вот на эту соседнюю дюну справа - туда водят стандартно-ленивых туристов, а не психов типа нас

 

Мы же припёрлись откуда-то оттуда ->

 

Но пора и вниз топать. Какое же это удовольствие после мучительного подъёма!

 

Топ-топ, мягкий песочек сыпется, подхрюкивает (да-да! издаёт весьма странные хрюкающие звуки), широко шагать - можно метра по три или даже по пять вышагивать (мне так показалось), некоторые просто на штанах катились, лыж или сноуборда с собой не было, ножками протопали.

 

Всё ниже и ниже.. приехали!

 

Мы на сухом глиняном пространстве. Интернеты называют его "плато" - наверное, оно значительных размеров, просто покрыто вот этими дюнами вокруг. Вот здесь, кстати, мы только что спустились. Следы практически незаметны..

 

Поверхность твёрдая, хоть и белая - но время к полудню, жжётся.. И выглядит просто замечательно:

 

А впереди - мертвый лес.

[E.K. 6 216]

Мёртвый лес Deadvlei - ещё одно совершенно созерцательно-залипательное место.

 

Местные деревья растопырило самыми разными формами, да на весьма неплохом "задничке". Посему гуляли долго, фоток много, фантазировать над этими конструкциями можно ещё дольше.

 

Фоток действительно много, выбирайте себе что больше понравилось, на всех хватит

 

Вид на весь "vlei" (что означает болото...) Когда-то здесь была вода, росли деревья, камыши, лотусы разные (для красоты изложения), в тине квакали лягушки.. Теперь же от болота остался вот такой мёртвый пейзаж:

 

Подход к "влею" тщательно вытоптан туристами А рядом - другое болотце, масштабами помельче. И начинаешь фантазировать - как оно всё это здесь выглядело раньше, в более влажные эпохи..

 

Тут набежали облачка и окружающие картинки стали вообще просто фантастическими!

 

Вид на парковку и, наверное, на дюну Биг-Мамма:

 

Прощальный взгляд на Биг-Дэдди, пора откланиваться.

 

Время к полудню, солнце жарит просто нещадно, на песке, наверное, можно яичницу жарить. В открытой обуви становится совершенно невозможно ходить..

 

А надо! Ещё чуть-чуть осталось..

 

Ой, не зря это место назвали "Соссусфлеем", что означает "болота, откуда нет возврата". Но вроде есть другой, более мягкий вариант перевода: "тупиковые болота". Ну, как там правильнее - пусть лингвисты спорят. Мы же едем обратно, вон в те миражи..

 

Даже местные ориксы (один из символов Намибии, между прочим), прячутся в тени каких-то строений, напоминающих деревянные сортиры

 

А на выезде гид показал нам на вот эти круги на склоне -

 

И сообщил, что совершенно загадочное явление, что внутри кругов ни камней, ни растительности никакой не растёт. Что это такое - научная загадка.

 

Да наверняка местная песчаная мышь какая-то! - подумал я, - Камни из круга расталкивает, растительность подъедает, круг нужен для обозначения своей территории. Круг побольше - мышь пожирнее, и наоборот, - подумал я, но промолчал. Время шло к обеду, очень - Очень! - хотелось холодных пиво-безалкогольных напитков, чтобы потом сразу в душ (немного жгло ноги), потом краткий отдых... А вечером мы хотели повторить восхождение на дюну поменьше, которая номер-45.

 

Но про это будет в следующий раз.

[Эмиль Файзрахманов 5]

Супер)
Читал с удовольствием!!!

[E.K. 6 216]

Отдохнув после обеда, залезши в бассейн(!) - да-да, не шучу, в хороших местных лоджах есть небольшие, но настоящие бассейны, - затем быстренько окунувшись в интернеты(!!) - да-да, такое тоже здесь встречается, не повсеместно, но бывает, - так вот, часа в четыре, когда уже начала спадать жара, мы выползли из своих бассейнов-интернетов и отправились покорять Дюну-45. Вот эту самую, которую мы рано утром наблюдали:

 

Вот такая красавица.. неизвестного нам роста. В одном месте интернеты утверждают, что 80 метров, по ссылке чуть выше - 170 метров, а со слов местных рейнджеров записано, что в зависимости от ветра высота дюны колеблется от 170 до 190 метров. Большинством голосов принимаю решение, что высота этой дюны 180 плюс-минус 10 метров

 

Если внимательно помните, то от ресторанов-лоджей до неё ехать 45км по асфальтовой ровной дороге... которая ближе к вечеру выглядела вот так:

 

Поднялся сильнейший западный ветер, с океана - то есть, со стороны, куда нам и надо было ехать. Оттуда на нас неслась стена песка.. Никто из нас до этого в песчаных бурях не бывал, но от знакомых свидетелей слышали, что это не самое приятное приключение. Которое к тому же может закончиться происшествием.. Но всё обошлось. Песчаная туча прошла в стороне, но на нас обрушилась "песчаная метель". Песок по земле летел как бешеный, местные картинки резко преобразились ->

 

Это же моментально надуло, всего за пару-тройку часов..

 

Дюна-45, на которую мы недавно собирались лезть, под таким ветром приняла совершенно негостеприимный вид..

 

Как-то вот так..

 

Но делать нечего. Приехали, не отступать же? Нам - туда.

 

И полезли.. Мучительно полезли. Песок сёк голые ноги как пескоструйка, подходить к краю дюны было страшновато (как оказалось - зря), доставать фотоаппарат тоже было страшно, идти по свеженасыпанному ветром песку крайне тяжко, шаг вперёд - полтора назад.. К концу вроде бы недлинного подъёма я начал умирать: шагов 20-30 иду, потом стоп и отдых.. Одно было приятно - ветер сдул с дюны горячий песок, оголил нижние, более прохладные слои, - или же просто остудил раскалённые песчинки, - и идти снова можно было просто босиком! А ещё вот такой интересный визуальный эффект: с края дюны ветер сметал песок ровным тонким слоем, на котором вполне отчетливо были видны наши тени (если поближе подойти к краю). Забавные картинки, но, увы, они у меня записаны только в моей личной памяти головного мозга.

 

Всё, отмучались. Дошли.

 

Присесть, отдыхать, картинками вокруг восторгаться - теперь можно!

 

Оказалось, что и кроме нас есть какие-то психи, готовые лезть на дюну в таких условиях. Оказалось, что как и мы говорят по-русски

 

Мидори-Кума тоже с нами! Сюрприз

 

Ах, прелестно!

 

Прелестно вот так сидеть и в разные стороны красивые виды созерцать.. Вот дюны с другой стороны дороги/долины:

 

Яркие с западной стороны (закат) и всё более тёмные с востока:

 

Соседниые дюны в "нашей цепочке":

 

Наша 45-я дюна: вид в одну сторону, на юг ->

 

Вид в другую, на север:

 

Но пора и вниз катиться.. и сделали мы это традиционно - напрямик, самой короткой дорогой, вниз по самому крутому склону. И попали в штиль! Пока мы там наверху туда-сюда гуляли - ветер закончился.

 

А вновь прибывшие туристы истоптали нашу 45-ю дюну вдоль и поперёк

 

А наш главный орнитолог Н.И. уже подружилась с местными птичками.

 

Как оказалось, секрет дружбы прост. Надо просто предложить им воды.. Вода здесь - лучший подарок.

 

Птички довольны!

 

Кстати, огромную колонию птичек-ткачиков мы обнаружили около нашего лоджа:

 

Но оказалось, что ткачиков там уже давно нет, а пустую жилплощадь оккупировали какие-то другие воробьиные.

 

И в завершение темы намибийских дюн - они же сверху. Примерно вот так:

 

Если присмотреться - они же огромного размера! И совсем рядом с прибоем.. Хочу туда!...

 

Подлетаем к Соссусфлею:

 

Здесь мы гуляли:

 

Вот дюна Биг-Дэдди и мёртвый лес в левой стороне белого пятна сухой глины:

 

Долина, русло высохшей реки, дюны по сторонам:

 

Дюна-45, по которой мы только что прогулялись:

 

Всё на этом про дюны Намибии, едем дальше!

[Борис Прокофьев 43]

Дюны находятся в местном национальном парке, посему въезд туда ограничен. И работает там какая-то непонятная мне логика. Там аж два гейта, между которыми метров 500. Внешний открывается после рассвета...

Там нюанс в том, что внешний гейт это граница национального парка и строить лоджи внутри него никому нельзя кроме NWR (Namibia Wildlife Resorts) - госкомпания от Министерства туризма. И у них там имеется два варианта проживания - Sesriem Campsite (про который Вы пишете, между первыми и вторыми воротами) и Sossus Dune Lodge (внутри обоих ворот) который гораздо приличнее хоть и без бассейна. Из Зесрима его не видно потому что он за горой. Возможность выезда к дюнам пораньше они прямо прописывают как своё конкурентное преимущество. То есть чётких правил посещения там не будет никогда ибо возможность ими манипулировать так или иначе монетизируема