Новый год и подальше от центра.

[Nesser]

@E.K., видимо да. Так как, люди его покинули в начале второго тысячелетия н.э. И несколько столетий он стоял бесхозным, частично разрушенный землетрясениями, засыпанный вулканическим пеплом и полностью заросший джунглями. Вновь, его официально открыли только в 1814 году. После чего, немало интересного и ценного из комплекса растащили местные жители и голландские колонисты. Только в начале 20 века комплекс стал охраняемым и была предпринята первая попытка восстановленияи в 1907-1911 гг., в результате которой его привели в порядок.

[E.K.]

Итак, я же обещал про индонезийские вулканы? Надо исполнять свои обещания. Следующая цель путешествия нашего отряда - это целый букет вулканических вершин, которые русская Википедия считает одним вулканом Арджуна, английская Вики как пару вулканов Arjuno-Welirang, а местные жители как четыре разных вулкана, поскольку там действительно четыре вулканических конуса на самом верху. Хотя со стороны он смотрится как единая вулканическая формация, да и сверху тоже как одна гора.

 

И вот мы лезем на самый её верх, уже второй день лезем, совсем чуть-чуть осталось..

 

(человек с бамбуковой палкой и белыми кульками - это шерп, который там несёт наш обед; вообще у них тут такая традиция носить поклажу таким вот образом).

 

Мы - на вершине, восторг-ура-забрались!

 

Нет-нет, ничего сложного в карабканье на эту гору не было, просто как-то очень долго получилось (об этом чуть позже). А на самом верху - красота во все стороны и внутрь старого разрушенного временем кратера.

 

Но как-то всё заляпано поколениями забиравшихся сюда туристов. На местных камнях краски уже больше чем самих камней, увы.

 

Но мы не привыкли унывать, нам пора двигаться дальше!

Нам - вооон на ту горку.

 

Хотя, если присмотреться внимательнее, это не одна вершина, а целых три. То есть, мы стоим на четвёртой и всё вместе это получается вот такая цепочка вулканических вершин. Вдоль по ней и потопаем.

 

Вооон там что-то дымится, завтра мы это посмотрим на рассвете.

 

А всё вместе - это действительно единый вулканический массив с четырьмя самостоятельными вершинами. Увы, снизу снять всё это не получилось, днём облака плотно обложили всё и вся. Вот, фотку из Википедии утащил, вот так весь этот массив выглядит в редкую для Индонезии безоблачную погоду.

 

Мы же продолжаем поступательное движение навстречу Новому году. Ах да, совсем забыл сообщить, что на часах у нас в этот день значилось 31 декабря 2017 года, а шли мы по совершенно диковинному лесу.

 

Вот мы еще на одной вершине, это некий Кембар-1, высота вроде как 3058 метров, если верить вот этой табличке:

 

Нам же - вооон туда. Где нас ждёт...

 

Новый год! Наряжается ёлочка, режется закуска, запотевают бокалы.. Ну, примерно типа того. Ведь на каждом празднике главное - хорошее настроение! И подальше от Центра!

 

А здесь мы были Очень Далеко от Центра Земли (далее "ЦЗ"). Поскольку Земля имеет эллипсовидную структуру, то на полюсах она немного прижата, а экватор расплющен в разные стороны. Причём льды на Северном полюсе примерно на целый 21 километр(!) ближе к центру, чем точка на экваторе (расстояние от ЦЗ до самых северных льдов 6357км, а до поверхности океанов на экваторе 6378км).

 

То есть, если мы на Велиранге отмечали Новый год на высоте 2900м над уровнем моря, то это получается... что мы были на расстоянии 6380км, что всего-то на один километр ниже, чем высота вершины Эвереста от ЦЗ (6381км).

 

Кто еще встречал Новый год вот так далеко от Центра?

 

Кстати, для примера: Москва находится на расстоянии 6365км от ЦЗ, что на целых 15 километров ближе к Центру, чем мы на Арджуне-Велиранге.

 

И хочется признаться. Когда я недавно утверждал, что впервые встречаю Новый год так далеко от Центра - я немного лукавил. Уже было такое со мной. 2016-й год мы примерно в похожем составе встречали на склонах Килиманджаро. Примерно на той же высоте (около 3тыс.м) и тоже совсем рядом с экватором.

 

Но главное помнить, что завтра поспать не получится. Подъём и выход на Велиранг назначен в в три часа ночи, а в четыре утра по местному - полночь, куранты и шампанское по Москве. Надо успеть... Да - дождались полночи по Петропавловску-Камчатскому, сдвинули бокалы, ура-ура - и спать. Вот такой Новый год

 

Новый год на вершине вулкана!

 

Скалы, фумаролы, рассвет -

 

- и Новый год! Ура!

 

Вид на вулканическую гряду в обратную сторону. Вчера мы были воооон на той вершине ->

 

Народное творчество в старом кратере:

 

Немного прозы. На внешней стороне кратера в фумароле день и ночь голыми руками добывают серу.. Фотки сделаны примерно в 6:45 по местному времени.

 

И еще немного подробностей будет, но чуть позже.

[Nesser]

@E.K., а зачем вы везде флаг Индонезии разворачивали, помимо флага с лого компании? Это традиция какая-то или так положено? 

[E.K.]

@E.K., а зачем вы везде флаг Индонезии разворачивали, помимо флага с лого компании? Это традиция какая-то или так положено? 

Флаги Индонезии там почти на каждой вершине установлены.

А флаг ЛК мы разворачивали по мере готовности к развороту, да иногда просто забывали его внизу в долинах... и нечего было разворачивать.

[Nesser]

@E.K., ага. Это вы просто у флагов фоткались и сами флаги фоткали. А я как-то не туда подумал

[E.K.]

Продолжаю про Аржуну-Велиранги.

 

Так вот, теперь немного технической информации. Вдруг она вам когда-то пригодится? Например, вы сами сообразите, что нужно побегать по этим самым марсианским индонезийским ландшафтам, или вдруг вам подскажет какой-нибудь случайный прохожий в Интернетах? Посему рассказываю, включая ссылки на внешние и собственные источники.

 

Если честно, то изначально на вершины Арджуна-Велиранг мы вообще лезть не собирались. Они красивы, достойны созерцания, но хочу признаться, ничего совсем уникального в этих вулканах нет. Вулкан как вулкан.

 

// На "вулкан как вулкан" вспомнилась история из исландского эпоса

 

Привет! Меня зовут Гудмундур-Сольвейг Сигурдсдоттир, а моего приятеля Дагур Бергторусон Гудмундссон. Мы решили посмотреть на вулкан Эйяфьйатлайокудль. Из Сейдаруксроукюр поехали в Мирдальсйёкюдль, Снайфедльсйёкюдль, потом через Харбнафьордур в Брюнхоульфскирья и Каульдвафельсстадюр, мимо Хваннадальсхнукюр и Ватнайекюдль, потом в Тунгнафеллсёкюдль, Стиккисхоульмур, Нескаупстадур, Фаскудфьордур, Альдейярфосс, Керлингарфьоль и Мюрдальстйокуль. Приехали. Вулкан как вулкан.

 

Так вот, Аржуна-Велиранг тоже "вулкан как вулкан" и хотели мы залезть на соседний постоянно извергающийся Семеру. Однако, как оказалось - этот вулкан зимой "закрыт на ремонт" и в самый последний момент трёхдневный поход на Семеру нам заменили на три дня на Аржуне-Велирангах.

 

Но не пропадать же опыту, посему вот и рассказываю на всякий случай. Да просто даже чтобы самому не забыть.

 

Залезть на эти вулканы можно с двух сторон: с востока и запада. Мы поднимались с востока. Ну что сказать... С этой стороны от старта до вершины надо пройти 13км и с набором высоты 2350м. За один раз это как-то многовато для нерегулярного офисного туриста.. Первую часть от старта до лагеря на полянке у подножья (10км, набор высоты 1500м) мы плелись аж семь(!) часов.

 

Но дорожка во-первых, симпатичная. А во-вторых, вполне ходимая.

 

По ней даже транспорт неспеша катается, добытую с вершины серу вниз перевозит.

 

Заодно: вот тут всё подробно рассказано (на местном индонезийском) с картами и фотками: https://akuntomountain.wordpress.com/2012/06/07/jalur-arjuno-welirang-via-tretes/

 

Спускались по альтернативной дорожке на западном склоне, 8км. Она короче, но немного меньшего комфорта. Эти восемь км мы сползали целых 4.5 часа, побольше (примерно 5км) по роскошному лесу, где в Новогоднюю ночь (по Московскому времени) мы грибы наблюдали и малину с кустов на высоте где-то 2700м кушать изволили.

 

Кстати, тут мы единственный раз за всю поездку попали под занудный дождь и изрядно вымокли. Все остальные мероприятия у нас всегда проходили посуху или же под надёжной крышей.

 

Потом еще три км до дороги шли по каким-то бесконечным фермерским угодьям, где на высоте 2тыс. метров великолепно себе процветают грядки с картошкой, морковкой и прочими укропами. На местной вулканической почве, в роскошном климате и регулярными дождями всё это хозяйство разрастается до волшебных размеров, да по три урожая за год. Увы, были мы мокрыми и уставшими, фоток почему-то у меня не оказалось.. Ай нет, вот фотки от попутчика по горно-лесному туризму Д.К. ->

 

Очень хороший Новый год получился. Мне бы ещё такой, да побольше!

[oit]

@E.K., в лесу такие фотографии на фоне тумана: как-будто из какой-то игры, зловещие тона, будто в бездну спускаетесь

[E.K.]

Я так и не понял - как правильно называется это место, что и как тут вообще с топологизмами. Что такое "Пенанжакан" (Penanjakan) - это кальдера, вершина или же просто наименование точки для стадных туристов? Да и неважно это всё. Совершенно ни к чему рассуждать о сути названий, причине их происхождения, да и о прочих обычных пустяках. Ни к чему это.. Когда на небе - звёзды, а вы встречаете рассвет на Пенанжакане.

 

Ну и как вам фотка?

Ничего так натюрмортик, не возражаете?

 

Я по фото-делам чисто любитель. Поставил камеру (Sony A9) на железобетонный забор, воткнул 20 секунд, диафрагму что-то вроде 6? или девять? ISO не помню, там много кнопок и подворотников на этой тушке. Короче добавляйте соль с перцем по вкусу. Но там было примерно вот таким образом сверху на весь окружающий ландшафт ->

 

Рассвет грядёт!

 

Туман переливается из чашки кальдеры вниз по долинам...

 

Накрывает пейзажем утренняя зябкая световая прорисовка.

 

Да и вообще - полный аа-х-ту-незнаю-чтоещё-тутсказать!!!

Это зрелище настолько влияет на головной мозг наблюдающих, что они потом надолго перестают воспринимать любые внешние раздражители (но об этом чуть позже). Короче, посмотреть на рассвет здесь в/на Пенанжакане - это будет достойным украшением любой свадьбы (зачем я эту хрень написал?) - похоже, мне сей пейзаж до сих пор на мозг влияет.

[E.K.]

Теперь подробнее.

Нас привезли, вернее заставили принудили убедили! - вот я нашёл правильный термин. Нас убедили и привезли на точку наблюдения в 4 утра раннего дня, совсем задолго до рассвета. Мы слегка удивились таким расторопностям наших гидов.. А потом стало понятно.

 

Во-первых, кто раньше добрался - тот и занимает самые козырные места осмотра великолепия. На всех может и не хватить.

 

Во-вторых, когда будут навязывать арендовать пластиковые стульчики - берите на всех. Со стульчиков лучше всего видно, если на них стоять - а не сидеть. А тут есть что посмотреть.

 

В-третьих, не жалейте ни себя, ни время, ничего. Здесь надо быть.

Хотя бы раз в жизни.

При хорошем рассвете.

(да, не каждый день творит такие чудеса, иногда здесь просто туман и нихрена вообще не видно)

 

А нам показали по полной программе! Кстати, обрадовали - что такое здесь впервые в этом сезоне. Такой красоты здесь не показывали аж с прошлого 2017 года.

 

Вот так облака из большой кальдеры переливаются за "периметр" и вытекают наружу. А-ба-л-де-ть!!!

 

А на горизонте Семеру делает такой уверенный "пых" ->

 

И облачно пыхи устремляются вдаль..

 

Снова ПЫХ! Да какой!

 

... улетело прочь, куда-то по направлению ветра.

 

И толпы завороженных зрелищем туристов стоят на своём и наблюдают за этим всем. И всем вообще хорошо... Но! - чур! "

" Ой, сорри. "Солнце взойдёт" - так правильнее будет.

 

А потом вулкан Семеру - опять сделал "пук!", потом ещё и ещё, у него работа такая. Вулкан на сгрызании двух тектонических плит: Евразийской и Австралийской. Кому про тектонику интересно, то сюда нырять.

 

Солнце взошло, а облака всё ещё вытекают ->

 

И вид на это всё - ну какие тут слова, тут только междометия могут присутствовать в нашем "великом и могучем", да и вообще... какой ландшафт, я просто падаю (но не упуская из виду охотящийся на виды фотик).. Не знаю. Говорить нечего. Тут в нужное время - полный и вообще "АЙ!!!". И всё на этом.

[sputnikk]

 

 

ISO не помню

Если интересно посмотрите у файла Свойства-Подробно

[E.K.]

Вот такой Пенанджакан. Один из самых замечательных и восхитительных видов в моей личной коллекции. Благодаря ему (и ещё кое-чему чуть позже) вулканы Индонезии совершенно законно занимают специальную позицию в моём списке "топ-100-посмотреть-обязательно".

 

Ну что, внутрь посмотрели, повосторгались, пора двигаться дальше. Оторвать взгляд от такого вида на кальдеру вообще невозможно, но гиды торопят - у нас еще много планов впереди. Внутрь посмотрели - пора выйти наружу и посмотреть по сторонам. Ага, а это что такое на горизонте?

 

Это же Аржуна-Велиранг! Мы же там вчера за облаками "Новый год подальше от центра" встречали! Напрямую до Аржуны.. всего 40км. Однако, по местным дорогам получается 100км и мы вчера часа четыре оттуда добирались.

 

Но даже если маршрут удалось проложить через ближайший регулярный аэропорт в городе Malung, что в 50км от этих космически-вулканических пейзажей, то дорогу лёгкой всё равно назвать не получится.

 

Вернее, там дороги местами только условные. Любопытных туристов на осмотр достопримечательных картинок возят исключительно внедорожным полноприводным транспортом.

 

(не обращайте внимания на эту фотку, здесь я селфи делаю )

 

И вот так - кто быстрее доедет и займёт лучшие места для наблюдений.

 

Бывают и исключения. Часть пути по полуразобранному участку дороги (чтобы получилось побыстрее) нас везли на двухколёсных транспортах:

 

Короче, заработали все. И гиды, и водители внедорожников, и местные на мотоциклах.

 

Ночёвка на склонах местных вулканов в местной деревне, про которую даже мировые интернет-разумы почти ничего не знают (Ranupane village). Ага, так отсюда вроде бы начинается восхождение на Семеру! (так, надо пометить на будущее).

 

Ночёвка в местном гостевом домике, вход через магазин, но внутри вполне себе нормально для уставшего от вулканов путника. Душ-туалет тоже есть, но один на всех.

 

На этом еще не всё. Следующий рассказ будет про еще одно совершенно восхитительное мероприятие - прогулка по кратеру вулкана Бромо.

[Nesser]

 

 

На этом еще не всё.

Очень насыщенные выходные и праздники. С каждым разом, рассказы о путешествиях всё обширнее и обширнее. Здорово!

[oit]

 

 

Да и вообще - полный аа-х-ту-незнаю-чтоещё-тутсказать!!!

Очень завораживающие фотографии!!!

Белой завистью завидую

[E.K.]

Сразу после утреннего шоу нас направили на осмотр одного из элементов вулканической картинки, на Бромо. Вот такой вулканчик:

 

На утренней картинке он был вот здесь:

 

Ну что на это можно сказать.. Еще одно совершенно фантастическое зрелище. Он на спутниковых снимках выглядит ого-го, а уж вживую это ОГО-ГО заглавными буквами.

 

Из очевидных туристических плюсов этого вулкана: он очень доступен. К нему подвозят, потом туристу требуется дойти чуть больше километра от парковки до подножия, потом по лестнице примерно 250 ступенек наверх - и всё.

 

Наиболее ленивых туристов предлагают подвезти на вот таких небольших лошадках:

 

Естественно, турист валит сюда огромными толпами... и, увы, оставляет после себя кучи мусора. Это вообще болезнь Индонезии, на пластиковые и прочие кучи надо как-то привыкнуть не обращать внимания. Фильтры какие-то на мозг поставить.

 

Вот я и ставлю фильтр и начинаю смотреть только на правильное и красивое, внутрь и наружу. А тут есть что посмотреть.

 

Особенно хорошо видно, если отойти немного в сторонку.

 

Потом пройти еще немного чуть дальше..

 

А тропинка по самой вершине кратера вьётся вдаль, заманивает...

 

И виды вокруг всё пейзажнее и ландшафтнее.

 

Ой, кто это меня догоняет так бодро и уверенно?

 

Ага, это же наша попутчица и привлечённый гид О.Р.

 

Дальше мы пошли уже вместе, дуэтом наслаждаясь окружающими видами и красотами. А народ на "официальной" смотровой площадке становился всё дальше и дальше, мельче и мельче. Воооон они там все стоят, красавцы.

 

А здесь их уже вообще совсем не видно.

 

Просто красиво, аж вообще!

 

Старый кратор, который с той (официальной) стороны вообще не видно:

 

Половина кольца!

 

Вид наружу:

 

Внутрь тоже убедительно смотрится..

 

Самая верхняя точка Бромо:

 

Замыкаем кольцо по западной стороне кратера.

 

Сюрприз! Тропинка становится всё уже, края всё вертикальнее, надо следить за движениями, а то как-бы не того.. Далеко, конечно, не улетишь (тут не так круто), но ползать по склонам этого вулканизма в виде морской звезды тоже как-то не хочется.

 

И назад возвращаться как-то совершенно не спортивно, вроде немного осталось.

 

Надо идти! Хоть как нибудь...

 

А финиш всё ближе! А склоны всё круче..

 

Не забываем фотографировать внутрь и наружу...

 

Уже почти совсем всё...

 

Финиш!

 

Теперь примерно тоже самое, но с площадки наблюдателей. Через новый фотик с зумом 60 вот как это выглядело ->

 

60-кратное увеличение просто чудеса творит, мы на самой вершине:

 

Стрёмненько..

 

Стандартная фотка: я руковожу работой вулкана.

 

Всё, пришли.

 

Гулять кольца вокруг вулканических кратеров - это очень круто. Особенно вокруг вот таких, ярких и красочных, всё как я очень люблю. Ай, какие мы молодцы. А кто притормозил и не пошёл по кругу (хотя мы предлагали) - те потом ёрзали и завидовали.

 

Кстати, пока мы пару часиков туда-сюда ходили, погода успела кардинально поменяться. Если совсем рано утром небо было синее и чистое, то потом туман поднялся выше и, наверное, полностью закрыл вид на все местные вулканизмы, которыми мы восторгались на рассвете..

 

После рассвета:

 

Через два часа:

 

Итого-1, выводы:

1. Бромо - полный восторг, несмотря на туристические толпы.

2. Поскольку можно отойти в сторонку и так далее, совершая совершенно фантастический круг по кромке кратера.

3. Делать это надо пораньше, пока небо окончательно не затянуло облаками.

 

Итого-2. Бромо был пятым вулканом в нашем путешествии, осталось еще два. Не унывайте, будут еще фотки. Ой, будут!

[E.K.]

Итак, продолжается забег по индонезийским вулканам. Следующий на горизонте - Иджен. Вот так за шесть дней у нас получилось залезть на шесть вулканов. Очень неплохой результат, особенно учитывая перелёты и бесконечные дороги. Днём в пути, ночью лезем на вулкан - обычный отдых, всё как мы любим

 

Иджен тоже очень хорош. В кратере ярко-бирюзовое озеро, мощные фумаролы, всё окрашено в жёлтые цвета.

 

Очень ярко, но дышать там нечем. Газовая камера, особенно на рассвете и без ветра.

 

Внутрь кратера обязательно нужно попробовать спуститься. Туда идёт вполне себе хоженая тропинка, по которой не только туристы туда-сюда снуют, но по ней местные рабочие добытую внизу серу поднимают наверх.

 

Внизу кипит работа... и дышать совершенно нечем! Газы из фумарол свербят в горле, режут глаза, газовая камера какая-то. Не все выдерживают такую концентрацию вредности в атмосфере - и со словами "без противогаза здесь никак" быстро эвакуируются обратно наверх. На самом деле проблемы временные, скоро подует ветерок и разгонит эту газовую атаку. А перетерпеть её можно, если дышать через мокрую ткань и потолще, да двигаться поменьше и лучше сидя, чтобы дыхание успокоилось и стало не слишком глубоким. Так и спасались. Потом уже подул ветер и выдул всё это вулканическое зловредство из кратера, стало заметно легче.

 

Но всё это время совершенно без каких-либо защитных масок и перчаток там работали люди! Вот интересно, сколько они живут при такой работке?

 

 

Тут же довольно редкое явление: "фумарольная горелка". Газ из фумарол идёт какой-то такой химической структуры, что постоянно горит неярким голубым огнём. Явление сомнительной эстетической ценности, но забавно. Виден огонь (и то плохо) только ночью, при свете солнца он прозрачен совершенно. Вон там на фотке голубые отсветы - это оно и есть.

 

Но в любом случае - здесь красивенько, необычненько и даже вполне понравилось!

 

Но рекомендую противогазы или хотя бы очень плотную маску, про респираторы не уверен - спасут ли. А также приходить пораньше посмотреть на загадочные голубые огни.

 

Всё, пора вылезать из этой дымной газовой ямы побыстрее наверх, поближе к чистому воздуху. Ага, и тут еще раз объяснение почему на местные вулканы нужно ходить ночью: поскольку в темноте таких табличек не видно

 

И виды вокруг.. и прочие фото-зарисовки.

 

Это не облака, это дым из кратера. Фумарольные газы здесь накрывают всё и вся в маловетренную погоду.

 

Всё, вышли.. (надпись на русском - не наша, у нас уже 2018й год).

 

На самом деле осталась некоторая незавершённость. Если посмотреть на спутниковые снимки, то видно, что вдоль края кратера идёт вполне себе тропинка, что можно было обойти кратер и посмотреть на всё на это с той стороны.

 

Увы, нас уже немного "укатали крутые горки" (с), да серными выхлопами мы передышали, посему поступили не с обычной туристической ретивостью осмотреть всё и вся, а собрали руки в ноги - да и потопали вниз, периодически отвлекаясь на прочие местные разности.

 

Сера везде. Внизу, в воздухе, большими кусками в карзинках, сувенирными безделушками у местных торговцев.

 

Теперь немного обычной для моих рассказов технически подробной информации. Как правильно забираться на этот вулкан. Ничего сложного! На машинках вас припаркуют примерно в трёх километрах от кратера, куда по ровной аккуратной дорожке с небольшим набором высоты (мне показалось, что метров примерно 300) за полтора-два часа совершенно без напряга можно добраться почти до самой вершины вулкана (2799м), "вход в кратер" чуть ниже. Ничего сложного, вставай и иди.

 

Даже если совсем никак, то за какую-то денежку неходячих (но любопытных) туристов подвезут древним способом рикш.

 

Вот еще бросилось в глаза. Объявления "куда бежать если цунами" я видел в разных местах (Курилы, Япония, Аляска). Но вот "куда бежать если извержение" - такое впервые.

 

И напоследок - место обитания. Отель "Ijen Cliff Resort", примерно в часе езды от вулкана. Да, опять подъём в ночи, в три ночи (или даже два) выезд, чтобы добраться до вершины вулкана еще до рассвета, а потом успеть спуститься вниз к фумаролам и озеру. Плюс в отеле отсутствовал вайфай

 

В остальном вполне нормально, плюс шикарный вид на долину прям с балкона.

 

На этом про Иджен всё, настало время немного отдохнуть от вулканов.